A seda de aranha, fibra que durante anos pareceu restrita aos laboratórios, já tem endereço comercial. A americana Kraig Biocraft Laboratories, de Michigan, despachou em 29 de setembro sua primeira encomenda de fio de seda de aranha recombinante feito sob medida. O comprador, que não foi identificado, é uma marca de roupas esportivas de alta performance que desenvolve um tecido técnico em um programa-piloto confidencial.
Seda de aranha feita por bicho-da-seda
O método da Kraig difere do de outras empresas do setor, que produzem as proteínas por fermentação microbiana. A companhia usa bichos-da-seda geneticamente modificados, que fabricam fibras com proteínas de seda de aranha. A ideia é aproveitar a criação tradicional do inseto para reproduzir parte da resistência, da flexibilidade e da tenacidade da seda natural. Em 26 de outubro, a empresa informou que também enviou amostras a um desenvolvedor de tecnologia têxtil com experiência em projetos com grandes fabricantes aeroespaciais, especializado em equipamentos de fiação avançada e estruturas de fibra.
“Nosso primeiro fio sob medida mostrou que agora é possível produzir e entregar seda de aranha para a indústria. Este programa leva isso adiante: estamos iniciando o desenvolvimento de novos fios, novas construções e novas misturas”, afirmou Kim Thompson, fundadora e CEO da Kraig Labs. A produção ainda é pequena: o ciclo de maio e junho rendeu cerca de 2,5 toneladas métricas de casulos, mas isso corresponde ao material colhido, não a fio pronto para uso comercial.
Colete que respira sozinho e couro de fungo
No esporte, a Lululemon apresentou na China International Import Expo o Ventscape PrimaLoft ThermoPlume+ Run Vest, colete de corrida para o frio com construção patenteada. Ele combina isolamento sintético e painéis de tela posicionados para reter calor no início do treino e liberar calor e umidade conforme o esforço aumenta. Não há zíperes de ventilação nem componentes eletrônicos: é o próprio ar gerado pelo movimento que circula entre a peça e o corpo.
A marca usou modelagem e simulações para definir a posição e a proporção de isolante e tela, além de testes com manequim térmico. Foram mais de 250 horas de ensaios em laboratório e ao ar livre, somando 2.500 quilômetros, com a colaboração de atletas como a ultramaratonista Leah Yingling, a corredora Nikki Hiltz e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. “Nossos embaixadores apontaram um tema comum: correr no frio cria picos e quedas de desconforto térmico. Queríamos uma solução que permita aos corredores abraçar o clima, e não encará-lo de forma negativa”, disse Chantelle Murnaghan, vice-presidente de pesquisa e inovação de produto da Lululemon.
Na Austrália, pesquisadores da RMIT University criaram o protótipo de uma jaqueta contra incêndios florestais feita com couro de micélio, cultivado a partir de redes de fungos alimentadas por resíduos agrícolas. Anunciada em setembro, a peça está exposta na National Gallery of Victoria. O estudo avalia resistência ao fogo, isolamento térmico, durabilidade e capacidade de autoextinção após o contato com chamas. A RMIT informa que o material já alcançou a classificação Oeko-Tex Standard 100 Product Class I.
O dinheiro e as máquinas por trás das fibras
A indústria também investe na base da cadeia. A austríaca Lenzing vai aplicar 27 milhões de euros (cerca de US$ 30 milhões, ou aproximadamente R$ 160 milhões em conversão aproximada) na fábrica de Mobile, no Alabama, para ampliar a capacidade de fibras curtas de lyocell, usadas em não tecidos especiais. O aporte integra um programa de 50 milhões de euros (cerca de US$ 55 milhões, ou aproximadamente R$ 300 milhões) para o negócio de não tecidos, que inclui 23 milhões de euros já anunciados para a Áustria. “Os não tecidos são uma área estratégica de crescimento para a Lenzing, e nosso investimento em Mobile reflete o compromisso de ampliar nossas capacidades nesse negócio e fortalecer a presença da Lenzing nas Américas e no mundo”, disse o CEO Georg Kasperkovitz.
Já a alemã Karl Mayer vai exibir em Changzhou, na China, duas máquinas de tricô de urdidura com sistema Jacquard, a RDJ 7/3 e a RDJ 6/2, voltadas a tecidos tridimensionais para calçados esportivos e roupas de performance. A fabricante afirma que elas chegam a ser até 70% mais produtivas que equipamentos semelhantes. A RDJ 6/2 opera em calibre E32, que gera superfícies mais lisas e pode ser alternativa a malhas circulares em certas roupas. A RDJ 7/3 já funciona na indústria: a indonésia Long John Group a instalou em agosto.
Por que isso importa: o luxo e a moda de alta performance competem cada vez mais pela matéria-prima, e não só pelo design. Fibras de origem biológica, couros alternativos e máquinas que permitem séries menores e mais rápidas indicam o que as grifes poderão oferecer nos próximos anos. Fica a observar se a seda de aranha sairá do piloto confidencial para as vitrines.
