Será que aquela corrente dourada é mesmo ouro ou apenas uma boa encenação de riqueza? A pergunta provocadora, que dá título a uma pauta do portal vietnamita Vietnam.vn, é um convite para olhar com mais atenção o que realmente significa ouro em uma joia, e a resposta começa por um número gravado quase invisível no fecho.
O ouro puro, de 24 quilates, tem 99,9% de pureza e é macio demais para o uso diário. Por isso a joalheria trabalha com ligas. O ouro 18k, o padrão mais valorizado no Brasil, tem 75% de ouro e o restante de metais como prata e cobre, que dão firmeza e podem alterar o tom: amarelo, rosé ou branco. O 14k tem cerca de 58% de ouro e o 10k, cerca de 41%. Em peças brasileiras, o 18k costuma vir identificado pela marca 750, geralmente acompanhada da marca do fabricante.
Maciço, folheado ou banhado: a diferença que pesa
Nem tudo o que brilha como ouro é ouro por inteiro. As peças folheadas e banhadas levam apenas uma camada de ouro sobre uma base de outro metal, como latão. A camada é mais espessa no folheado e muito fina no banhado, e com o tempo ela desgasta, deixando aparecer o metal de baixo. Não há nada de errado em comprar semijoias, desde que o preço e a descrição deixem claro o que se está levando. O problema é pagar valor de ouro maciço por uma peça que não é.
Alguns sinais ajudam a desconfiar: ausência de qualquer marca de pureza, preço muito abaixo do valor do grama do ouro, manchas esverdeadas na pele e áreas em que a cor muda, principalmente em fechos e arestas. O ímã também é frequentemente citado, mas não é conclusivo: ouro não é magnético, porém o latão e o cobre também não são. O teste confiável é feito por um joalheiro, com pedra de toque e ácido ou com equipamentos de análise.
No fim, o luxo de verdade mora na transparência. Comprar em joalherias idôneas, exigir nota fiscal com a descrição do material e, em peças de maior valor, pedir certificado é o que separa um investimento de um susto. Quem sabe ler a marca 750 no fecho não precisa provar nada a ninguém.
